成衣在出厂之前要过一道关。线头、污渍、缝歪、左右不齐，清单上列得清清楚楚。这道关一直设在末尾：做完了，再看行不行。
设在末尾的问题是，到了那里已经没有退路。做坏的只能拆掉或者贱卖，一整批都有毛病就得整批认下来。检验查出的是结果，动不了原因。人还是那些人，机器还是那些机器，下一批照旧。
欧美这两年把它往前挪。不是挪到半成品，而是挪到还没有布的时候：什么算不合格，在画第一张图之前先写下来。
写下来的东西比想象的细。领口左右允许差多少，门襟盖住多少才算对齐，同一批里两件的颜色差到什么程度要退回。公差第一次成了设计要填的一项，不再由车间自己掌握分寸。
取舍也跟着变。有些地方故意把口子放宽：纹理的疏密、边口的形状、绒面的长短，差一点反而更像样。有些地方死守：门襟的长短、领口的左右、口袋的高低，差几毫米就会被看出来。
代价是清单越长越贵。每一条都要有人去量、去记、去复检，于是真正被认真执行的往往只有开头那几条，后面的慢慢变成纸面上的字。时装以前只在做完之后判断好坏，现在得在还没开始的时候，先说明自己打算接下什么。