两件版型相近的外套，挂着几乎看不出分别。拆开才现形：一件的缝合处往里翻进去一指宽，另一件只剩窄窄一条，勉强压住布边。穿着的时候谁也看不见这一截，它只在衣服要被改动、被拆开、或者要换一个人穿的时候才露面。
这一截有名字，叫止口，是缝合时留在布料边缘、随后翻到里面的那部分。留得宽，腰能放出来，袖子能加长，磨破的地方能整块拆下来换掉；留得窄，布省了，工也省了，接缝还更薄，但从此就定死了——想改，没有地方下剪子。
改衣铺最清楚这件事。同一个款式，早些年的版本师傅敢接，近两年的不敢，不是手艺退了，是里面根本没给位置。与此同时，一件衣服被期待穿得更久、被转手、被改给家里另一个人，这些指望最后都落在那一截布上。
这跟放松量不是一回事。放松量管的是穿上以后身体能活动的那点地方，看得见也摸得着；止口藏在里面，穿好之后完全消失。它也不是省布的反面——多留的这些确实要花钱，买的是以后那一次改动的机会。
留宽的代价很实在。接缝会鼓起来，边缘在里面多出一道棱，贴身穿有感觉；多耗的布乘以产量，是一笔不小的账。所以真正肯留的，多半出现在价格往上走的那一段；便宜的那一档则走另一条路，把里面做成能整片拆开的结构，用别的方式把余地补回来。
吊牌不会写它，详情页不标，照片更拍不到。它藏在里面，一年未必被想起一次。可等到腰要放出来、袖口磨破、衣服要换一个人穿的那一天，成还是不成，全看当初有没有多留那一截。