走进这一季的秀场，台上的大衣和西装几乎没有一件是系好的。扣子还在，门襟也还在，那一排扣子只是从头到尾没被用上一次。这个细节过去被当作模特的个人习惯，这一季它头一回进了版房的讨论范围。
扣位原本是个功能参数。第一颗扣子钉在哪一格，取决于穿的人要把前襟合到什么高度，扣好之后领口开多大。它的参照物是合拢的状态，量的是胸围、腰围和衣长之间的关系。版师在纸上画好位置，样衣上了人台，两边对齐，扣子才落笔。
问题出在两种状态的时间差上。外套在室外扣好的那几分钟，远短于在室内、在车里、在人群里敞着的那几个小时。既然前襟大部分时间不合拢，扣位真正影响的就不是闭合的高度，而是两片布往两侧分开的角度，还有驳头翻折停在哪个位置。
这一季出现了几处反常的改动。扣位整体下移，让敞开的两片前襟拉出更长的纵向线条；有的把第一颗扣子藏进翻折里面，正面看不见；也有的把扣距拉开，只留一颗，压在腰线附近，让前襟走起来时有固定的开合幅度。这些改动扣上看几乎没有区别，敞着穿才见分晓。
同一件外套，扣上是给镜子的，敞开是给一天里其余时间的。版房过去只检查前一种状态，如今后一种占了大部分时长，扣位的参照物也就跟着换了地方。扣子没有被取消，它管的只是换了一件事。
看一件外套的正面，现在要分两次：一次在镜前扣好，一次在一天里敞着。多数人只经历第二次，而扣子就是为这一次才钉在那儿的。