褶皱在欧美秋冬里一直扮演同一个角色：制造体积。百褶裙的蓬、褶裥上衣的松、袖山被垫起来的那一点高度，都是它在做加法。而且它最好不被认出来——人们会说“这件衣服很立体”，而不是“这里的褶做得好”。
这一季它开始反过来，主动暴露自己。褶不再藏在布料的起伏里等你发现，而是被排成等距、硬挺、可以数清楚的线，从上到下贯穿整件衣服。褶与褶之间的距离成了需要设计的参数，而不是做完之后剩下的副产品。
变化最明显的是腰到膝盖这一段。密集的压褶一路往下，间距一致、边缘锋利，走动时几乎不动，远看更像一种竖条图案而不是立体结构。它不靠摆动产生效果，靠的是排列本身带来的秩序。
这跟过去两年欧美对“软”的迷恋有关。那段时间衣服尽量不做结构，靠垂坠自己找形状，塑形交给面料。这条路走到尽头后，衣服仍然需要秩序，但没人想回到垫肩和收省那套，褶就成了成本最低的答案——版型不动，只处理布。
代价是它放弃了动感。褶最迷人的地方原本在于它会随身体变化：站着是一条直线，走起来张开，坐下又重新分配。被压死、被等距排好之后，它退化成一个静态图案，动与不动都是同一个形状，衣服少了一层会呼吸的东西。
所以这一季看褶，别再问它撑起了多少体积，要看它排得有多整齐。褶皱正在从一个造型手段变成一个图案手段，它不再替衣服制造空间，而是替衣服声明纪律——欧美秋冬用它证明的，是控制力，不是柔软。