一块布从织机上下来的时候，两侧各有一条自己锁好的边。它不会散，也不需要再处理。可过去几百年里，裁缝拿到布的第一件事恰恰是把它裁掉：这条边比布身紧，下水会抽皱，还常常印着厂家的字。牛仔迷熟悉的赤耳，说的就是它。这一季欧美T台上，它第一次被留了下来。
留下来不是图省事。要让布边正好落在下摆、袖口或者门襟上，排料时几乎不能挪版型，一块布能出的衣服数量直接减半。设计师换掉的是整条收边工序：锁边、包边、卷边、绷缝，一道都不用做了。省掉的是机器时间，多花的是布，而且多花的远比省下的贵。
这也是它跟毛边最根本的区别。毛边是剪开之后故意不处理，要的就是它会继续散、会越穿越旧，卖的是未完成；布边正相反，它天生就不散，代表的是已经完成。一个把未完成当风格，一个把完成直接穿在外面，方向完全相反，只是看起来都在露一条边。
动起来的时候差别更明显。做过收边的下摆会往里卷，会顺着身体塌陷；带着布边的下摆因为那条边本身比布身紧，会自己绷住，衣服的底线始终是直的。所以这一季它多半出现在外套、半裙和长衬衫的下摆上——这些地方最需要一条不妥协的硬边，而不是一道软下去的弧。
还有一点：布边现在是能核对的。它一定窄，一定比布身略紧，边缘能看到一排细密的针孔，那是织机留下的痕迹。如果那条边很宽，或者两面都光滑、摸不到收紧的感觉，那多半是后加上去的包边或嵌条，只是长得像。加一条边和删一条边，是两件相反的事。
挑的时候看两处就够。一是下摆能不能找到那排针孔，二是这条边是不是正好落在布幅的尽头——也就是说，它没法再往外挪了。两条都对上，才算真的用了布边。只把边做窄、做白，排料却照旧的，那是化妆，不是做法。