这一季欧美T台上多了一批看不出肩线的衣服：罩衫、长袍、宽到能直接套过头的衬衫式连衣裙。它们挂在衣架上和穿在身上几乎是同一个形状，很多人因此以为宽松又回来了。
其实不是。真正发生的是受力点的迁移。传统成衣把整件衣服的重量交给肩膀——肩缝、垫肩、袖窿一起承担，人只是那副衣架。而这一批衣服把重量摊给了整片布，或者干脆收在后颈一个点上，肩线从承重结构降级成一条普通的缝合线。
于是垂坠被当成结构来用。过去它只负责让衣服好看，现在它要负责让衣服不掉下去。这也解释了面料的变化：太软、太滑、太听话的料子撑不起这种衣服，这一季吃香的是干爽、发涩、带一点骨头的厚料，它们自己能站住。
代价是身体信息的消失。肩宽、胸围、腰位都不再被阅读，你很难从一件罩衫上判断里面的人是什么形状。合身这件事的锚点被迫下移——从肩缝落在哪里，变成下摆停在哪里、领口开到哪一段。
这和前几季"宽松正在退潮"并不冲突。退潮的是把整件衣服放大一号的偷懒做法；回来的是把松量精确地放在不该受力的位置。一个是放弃版型，一个是重新分配版型。
所以这类衣服唯一的硬指标在后颈。那一点决定整件衣服往哪儿坠、领口会不会往后跑、前片会不会被拽短。其他地方可以越来越松，唯独这一点必须准。看一件罩衫值不值得买，先把它翻过来，看后领。